Деревянные заборы и ограждения своими руками

Построить заборы и ограждения своими руками — это способ сократить финансовые затраты на содержание своего земельного участка. Предлагаем вам узнать, как можно построить деревянный забор своими руками таким образом, чтобы он прослужил долго и не потерял своего привлекательного внешнего вида.

Виды ограждений и их фото

В зависимости от назначения выделяют следующие виды ограждений для частных земельных участков.

Оградка — сооружение не выше 80 см. Отделяет территорию внутри участка, например палисадник, цветник, клумбу, посадку сельскохозяйственных культур или место содержания сельскохозяйственных животных.

Ограда — сооружение не выше 150 см. Разделяет соседние участки, разграничивает жилые, бытовые и хозяйственные зоны внутри одного участка, отделяет место содержания мелкого и крупного скота, а также домашней птицы.

Забор — сооружение выше 150 см. Фиксирует границы дачного участка, главным образом со стороны фасада.

Конструкция всех видов ограждений примерно одинакова. Несмотря на то, что область их применения зависит от высоты, иногда бывает так, что забор устанавливают на границе между соседними участками, а оградки — со стороны фасада. Все зависит от вкуса и желания владельца земельного участка. По материалу изготовления ограждения делятся на металлические, бетонные, каменные, кирпичные, деревянные и комбинированные. Выделяют также зеленую изгородь.

Предлагаем посмотреть виды ограждений на фото:

Виды деревянных заборов

Пиломатериал давно зарекомендовал себя выгодным соотношением «цена — качество» в различных областях строительства, в том числе и для устройства ограждений. Древесина доступна, проста в обработке, практична в эксплуатации и универсальна в применении. Именно поэтому данный материал столь популярен у собственников земельных участков. Существует множество видов деревянных заборов, которые отличаются друг от друга по высоте, частоте расположения штакетника и качеству используемого материала.

Технология строительства забора

Конструкции всех деревянных ограждений очень похожи и состоят из трех основных деталей: стоек — опор, прожилин и лицевой части. Технология строительства заборов не имеет существенных отличий в случае использования различных материалов.

Необходимое количество стоек рассчитывают исходя из длины ограды и того, что расстояние между стойками должно составлять около 2 м. Увеличивать или уменьшать шаг нежелательно, поскольку типоразмер стандартной секции практически всегда кратен двум с припуском 5 %: 2, 4, 6, 8 м и т. д. Следовательно, приняв стандартный шаг между опорами, вы сэкономите значительное количество пиломатериала.

Как построить деревянный забор своими руками

Теперь пришло время узнать, как построить деревянный забор на своем загородном участке. После того как опоры приобретены, по месту монтажа будущего ограждения натягивают шнур и намечают точки для лунок, в которые будут устанавливаться стойки. Глубину лунки выбирают с учетом высоты наземной части опоры: до 1 м — 80 см, до 1,5 м — 1 м, выше 1,5 м — не менее 1/2 высоты стойки. Пространство между краем лунки и самой опорой составляет около 20 см, а ширина лунки зависит от толщины опоры. Например, если толщина бруса или кругляка для стойки равна 15 см, то диаметр лунки или длина ее стороны должны быть не менее 55 см.

Как построить забор своими руками и защитить стойки от вредных воздействий грунта, насекомых и атмосферных явлений? В этом вам поможет простой, давно известный способ. Чтобы влага не скапливалась на верхушке столба, 10 см с конца его наземной части следует заострить. Затем сам столб обжигают на костре, а подземную часть обугливают и обильно промазывают смолой. Более современная технология предполагает использование антисептиков и влагостойких покрытий; подземную часть в этом случае предварительно пропитывают смолой, а затем оборачивают двумя-тремя слоями рубероида.

Как сделать монтаж деревянного забора

Когда лунки готовы и столбики обработаны надлежащим образом, приступают непосредственно к такой работе, как монтаж деревянного забора. Перед тем как сделать деревянный забор устанавливают крайние стойки, верхние и нижние части которых соединяют шнуром, выверяя горизонтали и вертикали. Затем оставшееся пространство лунок на 2/3 заполняют щебнем, камнями или иным бутовочным материалом, а сверху заливают бетоном. Аналогичные операции проводят с остальными стойками, ориентируясь на два натянутых шнура. После полного схватывания бетона (1-2 дня) закрепляют прожилины.

Фиксацию прожилин выполняют двумя способами: их кладут поверх столба или утапливают в столб, предварительно вырезав на поверхности канавку по ширине прожилины. Первый способ более быстрый, но недостаточно надежный, второй более трудоемкий, но долговечный. К тому же второй способ предполагает более качественное сращивание прожилин на столбе. Только учитывайте, что верхние и нижние прожилины на одной опоре соединять не стоит.

Выбирая размеры прожилин для различных деревянных ограждений, учитывайте следующие рекомендации. Для легких конструкций типа штакетника опирайтесь на габариты элементов обрешетки, для тяжелых учитывайте толщину лицевого материала. Например, если для обшивки используется строганая доска толщиной 40 мм, то толщину прожилины выбирают аналогичной, а ширину делают вдвое больше, то есть сечение прожилины составит не менее 40×80 мм.

Типоразмер стоек определяют исходя из толщины прожилин. Учитывая предыдущий пример, опора в виде бруса должна иметь сечение не менее 80×80 мм, то есть быть в два раза толще прожилины. Если в качестве опоры используется кругляк, то сечение для бруса (80×80 мм) должно свободно вписываться в срез бревна. В нашем случае это 113 мм или около 120 мм для стандартной калибровки кругляка.

Классические

Штакетник монтируют, вертикально закрепляя на лицевой части обрезную рейку с определенным шагом. Ширина просвета обычно соответствует ширине самой рейки. В качестве декора выполняют вырезы по линии верхней границы ограждения и по краям самой рейки, иногда на лицевой части набивают различные геометрические фигуры, вставки и прочие декоративные элементы.

Высота такого ограждения обычно не превышает 1,5м. Опорные бруски подбирают, основываясь на толщине штакетника: если она составляет 20 мм, то для стоек подойдет брусок с размерами 40×40 мм или кругляк с диаметром 60 мм. Для ограждений высотой от 1 до 1,5 м желательно устанавливать брус с размерами 60×60 мм и кругляк диаметром не менее 80 мм.

Деревянный забор «шахматка»

Деревянный забор «шахматка» по технологии сборки и методам декорирования полностью идентичен предыдущему варианту. Различия заключаются только в конструкции: с тыльной стороны ограждения набивают рейки такого же типоразмера и с тем же шагом так, чтобы перекрывался просвет на лицевой части.

Решетку получают путем перекрещивания реек. Угол их наклона может составлять от 30 до 60°. Высота такого ограждения не выше 1,5 м.

Существуют три основных способа монтажа решетки:

• рейки закрепляют на лицевой стороне;
• один слой реек закрепляют на лицевой стороне, другой на тыльной;
• к прожилинам крепят отдельно собранный пролет определенного размера.

Виды декоративных деревянных заборов

Виды декоративных заборов включают в себя как классические, так и экстравагантные варианты. Мы предлагаем вашему вниманию некоторые, наиболее популярные виды декоративных заборов.

Классический забор собирают из досок любого вида — обрезных, необрезных, строганых, шпунтованных или профилированных. Доски закрепляют на заранее подготовленных прожилинах с созданием ровной и глухой, без просветов, лицевой части ограждения высотой до 2,5 м, а в некоторых случаях и выше. Способы декорирования классического забора примерно такие же, как и для штакетника.

Классический забор с нащельниками. Монтируют по той же технологии, что и обычный классический забор, но, как правило, с использованием только строганых, обрезных или необрезных досок. После того как доски закреплены на прожилинах, щели перекрывают нащельниками различной конфигурации, которые выступают основным элементом декорирования.

Классический забор «шахматы». Первый этап сборки заключается в прикреплении досок к прожилинам по типу штакетника. Просвет оставляют на 3-4 см меньше ширины самой доски. Затем зазоры между соседними досками перекрывают еще одной доской, края которой накладывают на соседние доски, захватывая 1,5-2 см с каждой стороны.

Плетеные деревянные заборы

Плетеные деревянные заборы, как и следует из названия, получаются в результате переплетения гибких древесных материалов. Таким образом, выполняют элегантные заборы или недорогие, но прочные ограды на границах между участками.

Для изготовления плетня используют доски с повышенными эластичными свойствами, произведенные в промышленных условиях, и практически любой подручный материал, который в повседневной жизни выбрасывают или сжигают: жерди, хлысты, хворост и др.

Существует три основных способа монтажа такого ограждения. Однако какой бы из них вы ни выбрали, помните, что перед вплетением гибкие материалы нужно выдержать в воде не менее трех-четырех суток. Таким образом, вы повысите их эластичность. Ориентировочные размеры деталей подбирают так же, как и для ограждений из штакетника.

Плетень с вертикальным плетением. Подготовку несущей части осуществляют аналогично предыдущим вариантам, с одним лишь условием, что прожилин не меньше трех.

Плетень с горизонтальным плетением. Базовый каркас для ограждения такого типа состоит исключительно из столбов, установка которых похожа на рассмотренную ранее установку опор. Только в этом случае расстояние между столбами делают около 40-60 см в зависимости от гибкости и эластичности материала.

Плетень из секций. Каркас основы готовят так же, как и для классических вариантов ограждений, с двумя прожилинами, после чего весь пролет делят на равные части и по полученным размерам собирают рамки. Внутреннее пространство рамки заполняют вертикальным, горизонтальным или косым плетением и крепят к прожилинам.

Декоративные деревянные ограждения своими руками

Отличительной особенностью, которой обладают декоративные деревянные ограждения, является несущий каркас, который состоит только из забетонированных столбов, установленных на расстоянии от 0,8 до 1,2 м друг от друга. Для того чтобы сделать декоративные ограждения своими руками можно приобрести дешевый пиломатериал в виде обрезков длиной около 1 м и толщиной не менее 20 мм. Учитывая, что столбы расположены достаточно часто, сечение бруса можно выбирать в два раза толще доски. Например, для доски толщиной 25 мм сечение бруса должно составлять не менее 50×50 мм. Иногда в целях экономии бруса за шаг принимают расстояние от 1,2 до 2 м. В этом случае доска для обшивки деревянных ограждений своими руками должна быть толщиной не менее 45 мм, а брус, соответственно, со сторонами не менее 90×90 мм.

Классическое ранчо. Представляет собой штакетник с горизонтальным расположением деталей лицевой части. Стыковку досок выполняют только на столбах, при этом стыки стараются распределять по различным опорам.

Ранчо без зазоров. Несмотря на то, что этот вид ограждения не имеет ничего общего с традиционным стилем ранчо, название закрепилось благодаря горизонтальному расположению досок. При монтаже доски закрепляются на лицевой части ограждения без просветов.

Ранчо «лесенка» практически идентично предыдущему варианту, только закрепление досок выполняют внахлест.

Ранчо «шахматы односторонние». Ограждение отличается экономичностью. Его особенно выгодно устанавливать, если у вас осталось много коротких досок после строительства дачного дома.

Ранчо «шахматы двухсторонние» монтируют по тому же принципу, что и ограждение типа штакетника «шахматы», но в горизонтальном варианте.

Частокол — редко используемый вид деревянного ограждения. Тем не менее, его можно встретить на дачных участках в качестве элемента декора.

Чтобы установить частокол, по предварительно размеченной линии роют канаву глубиной не менее 1/3 высоты бревна. Ширина канавы должна быть больше диаметра кругляка на 40-60 см. Бревна готовят по технологии для опор, описанной в начале раздела. Когда подготовительный этап завершен, кругляк закрепляют и засыпают бутовочной смесью из песка и щебня.

Далее, фиксируя вертикально каждое следующее бревно, противоположную сторону канавы заполняют той же смесью на 2/3 глубины. Чтобы частокол выстраивался ровно по осевой линии, по направлению движения бревен кладут шаблон в виде доски шириной 20-30 см, кирпича или иного подручного материала.

После того как все бревна установлены, шаблон убирают и досыпают бутовочную смесь со второй стороны канавы, по мере необходимости выравнивая частокол по горизонтали и вертикали. Когда ограждение займет вертикальное положение, бревна сверху и снизу скрепляют между собой прожилинами и заливают бетонный раствор. Как только раствор затвердел, частокол готов.

Ограждения для дачи своими руками

Сруб. Этот вид ограждения приобретает все большую популярность, особенно у тех дачников, которые используют на загородном участке элементы декора в традиционном русском стиле. Такие ограждения для дачи своими руками выполняются только в том случае, если вы имеете опыт рубки пиломатериалов.

Сруб достаточно прочен, долговечен и непритязателен в эксплуатации, но по сравнению с другими видами деревянных ограждений монтаж его более сложный и трудоемкий.

Существует четыре основных способа установки сруба.

Сруб на одинарной опоре. Для начала готовят канаву под ленточный фундамент и у края будущего ограждения роют лунки глубиной не менее 1/3 от высоты опоры. При этом расстояние между краем лунки и опорой должно быть не менее 20 см по всему периметру, а между опорами не более 2 м.

Размеры канавы определяют по размерам фундамента, высота которого — 60 см, ширина — 30 см, выступ наземной части не менее 20 см. Следовательно, ширина канавы составит 30 см, а глубина — 40 см.

После того как земляные работы завершены, приступают к установке опор описанным выше способом. Затем заливают фундамент и, дождавшись полного его высыхания, приступают непосредственно к монтажу сруба.

Чтобы улучшить эстетический внешний вид сруба, во время монтажа шляпки болтов-стяжек утапливают в бревно на глубину 3-5 см, а в образовавшееся отверстие вбивают смазанную клеем пробку. Пробка должна быть на 2-3 мм больше, чем диаметр отверстия, что позволит вбить ее наглухо. Лишний конец пробки отпиливают, спил зашкуривают. После обработки сруба красящими и лакирующими средствами место крепления станет практически незаметным.

Сруб на сдвоенных опорах. На этапе разметки расстояние между лунками для сдвоенных опор выбирают таким образом, чтобы опоры удерживали каждое бревно минимум в двух местах. Если опорой служит кругляк, то шаг между стойками задают на половину меньше длины сруба, а если брус сечением не менее 160×160 мм, то шаг принимают равным длине сруба. Так, если оцилиндрованное бревно имеет длину 6 м, расстояние между осями стоек из бревна составит 3 м, а между осями стоек из бруса — 6 м.

Разметку, выбор параметров фундамента и расчет заглублений опор производят аналогично предыдущим вариантам, но с учетом сдвоенности опор. Завершив земляные работы, устанавливают опоры с соблюдением вертикалей и горизонталей, а также с учетом расстояния между ними в одной лунке, которая не должна быть меньше бревен сруба. Забутовку проводят только до уровня нижнего края фундамента. Если для устойчивости опоры этого недостаточно, допустимо воспользоваться дополнительными откосами. Они помогут временно удерживать бревно в нужном положении. Когда все опоры закреплены, фундамент бетонируют и после полного его высыхания приступают к монтажу бревен сруба.

Бревна располагают между опорами и закрепляют специальными болтами-стяжками до тех пор, пока не будет положено четыре ряда, а каждая стойка не будет иметь минимум два места крепления. Далее бетоном заливают основания опор и, дождавшись схватывания, продолжают монтаж по общему принципу.

Забор из бруса

Забор из бруса собирают аналогично тому, как это описано в технологии строительства выше в статье.

Стяжной сруб. Пожалуй, самая экономичная, но в то же время наиболее трудоемкая и сложная разновидность срубов. В процессе монтажа каждое бревно требуется поднимать на высоту ограждения, а высверливание отверстий производить с высокой степенью точности и аккуратности.

Работы начинают с выполнения разметки фундамента. С учетом его высоты и ширины (60 и 30 см соответственно) роют канаву глубиной 40 см и устанавливают опалубку высотой не менее 20 см. Затем приступают к бетонированию, при этом через каждые 2 м в раствор углубляют специальный стержень-стяжку с якорем на конце в виде кольца либо иного сварного элемента.

После того как бетон хорошо схватится и просохнет (при теплой погоде это займет около двух дней), приступают непосредственно к монтажу сруба. Для этого по вертикальной осевой централи бревен высверливают отверстия, которые должны точно совпасть со стержнями-стяжками. Для облегчения задачи подбирают сверло диаметром в два-три раза больше, чем сечение стержня. Далее бревна надевают на стержни и закрепляют на гайку.

Сруб на колодцах. Колодец — это четырехстенное сооружение, выполненное из бревен длиной 60-80 см по технологии сруба. В данной разновидности ограждения оно играет роль опоры. Фундамент заливают, как и в предыдущем случае, при этом под колодец добавляют площадку, а в местах пересечения осевых бревен колодца устанавливают стержни-стяжки.

Сборку сруба на колодцах начинают со специальных половинок, чтобы избежать просвета между бревном и поверхностью фундамента. Далее действуют по стандартной технологии, закрепляя элементы колодца на гайки через ряд.

Забор из бруса возводят по той же технологии, что и сруб на одинарной опоре, сдвоенных опорах и стяжной. Только вместо оцилиндрованного бревна используют брус.

Видео: как сделать деревянный забор

«Кросс» монтируют аналогично срубу на одинарной опоре и сдвоенных опорах, а также стяжному срубу с той лишь разницей, что оцилиндрованное бревно в данном варианте заменяют брусом со специальным пазом. При этом диагональ бруса должна совпадать с вертикалью ограждения.

Комбинированные ограждения обычно состоят из нескольких секций, которые выполнены по технологии разных вариантов ограждения.

Предлагаем посмотреть на видео — как сделать деревянный забор, показана технология и процесс: