Фотография крыжовника
Предисловие
Живым изгородям на дачах в последние годы отдают предпочтение намного чаще, чем монолитным сооружениям из каменных материалов.

Живым изгородям на дачах в последние годы отдают предпочтение намного чаще, чем монолитным сооружениям из каменных материалов. Выбирая зеленые заборы, прежде всего, основываются на эстетических соображениях – такие «природные ограды» намного привлекательней и способны украсить даже самый скромный участок. Кроме того, высаженные по периметру кустарники исключают застой воздуха на внутренней территории, что дает возможность культурам на участке правильно развиваться.

Живые изгороди, созданные своими руками,— это прекрасный: пример симбиоза природы и человека. В отличие от безликого и холодного забора из бетона или профлиста, растения прекрасно выполняют и защитную, и декоративную функции: не только ограждают территорию, но и радуют взор. К тому же такая ограда сливается с ландшафтом гораздо органичнее, нежели любая искусственная постройка.

Первые упоминания о фигурных садах относятся еще к эпохе Древнего Рима. Собственно живые изгороди как вид садового дизайна получили распространение во Франции в начале XVIII века, когда началось развитие пейзажной дендрологии и паркового искусства. В то время зеленые заборы выращивали опытные садоводы, воспользоваться услугами которых могли только знатные граждане. Живые изгороди сначала прижились в сельских домовладениях, хозяева которых пытались извлекать из этого пользу: зеленые насаждения служили приютом для фазанов и куропаток, которых отлавливали и использовали для приготовлении блюд. Позднее живые бордюры, изгороди и стены перекочевали в городской ландшафт.

На пике популярности зеленых ограждений в Европе каменные заборы практически не использовались. Садоводы небезосновательно полагали: правильно заложенная и выращенная с соблюдением технологии изгородь надежнее и долговечнее монолитного камня.

Эта статья посвящено тому, как сделать живую изгородь своими руками и как за ней ухаживать.

Зеленый забор для дачи: какие бывают виды живых изгородей (с фото)

Живая изгородь — это линейная посадка растений с целью ограничения некой площади, защиты от внешних воздействий (ветер, снег, проникновение животных и человека), визуального разделения пространства, декорирования или ограждения. В соответствии с перечисленными функциями она может иметь разную высоту, ширину и протяженность.

Существует два основных вида живых изгородей: формованные, то есть стриженные, и не формованные (свободно растущие). Физические и материальные затраты на ее обустройство не чрезмерны, поддерживать ее в надлежащем состоянии не так уж сложно, а пользы от растений, несомненно, больше, чем от деревянного штакетника, металлического профнастила или кирпичной стены. Поэтому живая изгородь на даче, созданная своими руками, будет весьма уместна на любом садовом участке: стенкой из растений можно отгородиться от соседа, выделить и очертить функциональные зоны на приусадебном участке, защитить цоколь дома, а то и сам дом.

Классифицировать зеленые заборы можно и по высоте. Какие бывают живые изгороди по этому параметру? Самые маленькие едва достигают полуметра, а самые большие — трехметровой высоты. Считается, что собственно изгородью называется насаждение высотой не менее 0,5 м, а все, что ниже, является бордюром. Невысокие бордюры используются для обрамления клумб, газонов и дорожек. Ассортимент бордюрных растений огромен — это могут быть кустовидные растения с одревесневающими побегами, многолетние и однолетние травянистые растения высотой от 10—15 см до 1 м. В бордюрах зачастую используется пестрая цветовая гамма листвы и цветков, хотя и строгие однотонные бордюры смотрятся очень эффектно даже на фоне простенького деревенского домика. Бордюры из смешанных растений называют миксбордерами — по сути, это вытянутые в линию цветники. С помощью бордюра можно решить вопрос примыкания газона к дорожке и защитить цоколь дома от снеговой нагрузки, излишнего солнечного нагрева или дождя.

Если изгородь состоит из растений выше роста человека, ее обычно считают крупномерной. Предельная высота, естественно, не ограничена. Из крупномерных растений создают высокие заграждения и ветрозащитные ширмы или полосы. В Европе крупномеры могут стричь на определенной высоте, придавая им форму ровной стены или с зубцами, наподобие крепостной, — это отголосок архитектурного ландшафтного стиля. У нас крупномерам обычно дают расти свободно на неопределенную высоту, но чаще всего высота таких живых изгородей составляет 2—3 м. Их выращивают из кустарников и небольших деревьев и используют в качестве пограничного насаждения. Изгородью из высоких растений можно отгородиться, например, от шума и пыли дорог или от слишком деятельного и шумного соседа.

На этих фото показаны все виды живых изгородей:

Высаживают крупные деревья и кусты так, чтобы они соприкасались ветвями, то есть с шагом (расстоянием между центрами стволов) 2—3 м. Такая уплотненная посадка стимулирует вертикальный рост.

При более широкой посадке растения будут развивать более широкие кроны, не давая высоты, а при плотной посадке (с шагом 1—1,5 м) будут угнетены. Плотную посадку практикуют, когда нужно добиться одинаковой высоты всех растений в изгороди, и чаще применяют для более низких зеленых заграждений. Однако плотная посадка не лишена смысла и в случае крупномерных лиственных кустов или древовидных хвойных (ели, пихты, можжевельники, туи), когда хотят «спрятать» необустроенную территорию или хозяйственные постройки.

В процессе роста некоторые крупномеры оголяются снизу — это естественный процесс. Омолаживающую обрезку кустов, когда почти под корень вырезают старые ветви, в случае с изгородью не практикуют, а у деревьев это сделать вообще невозможно. Поэтому при оголении стволов подсаживают невысокий кустарник непосредственно в проекцию изгороди либо чуть впереди.

Все насаждения, которые не относятся к крупномерам или бордюрам, называют среднерослыми или среднеростовыми. Среднерослые зеленые изгороди наиболее часто используются в озеленении и благоустройстве территорий. Они могут выполнять роль, как высоких бордюров, так и низких стен. А такие среднерослые кусты, как барбарис, кустовидная акация, боярышник, шиповник, при плотной посадке являются непреодолимыми препятствиями не только для животных, но и для человека.

Перед тем как сделать живую изгородь, прежде всего надо определиться, какую функцию она будет выполнять и какой высоты должны достигнуть растения в перспективе. Понятно, что высаживать следует молодые экземпляры, так как взрослые растения и стоят дороже, и приживаются хуже. Если при выборе растений вы допустили какую-то ошибку, ее очень легко исправить, так как растения — не бетонированный забор: при необходимости их можно легко перенести в другое место.

Созданные своими руками многорядные живые изгороди из растений менее декоративны и занимают больше места. Их обустройство целесообразно там, где требуется надежная защита участка от ветра. При этом протяженность защищаемой территории будет примерно равна высоте изгороди, умноженной на 30. Так, двухметровый зеленый забор защитит от продувания порядка 60 м поверхности земли, расположенной непосредственно за ним.

Решая, из каких растений сделать живую изгородь, ассортимент подбирают под желаемую высоту. Обычно для зеленого забора не высаживают какие-то уникальные экземпляры, все растения должны иметь более-менее одинаковую форму корневой системы и сходную потребность в питании.

Перед тем как создать живую изгородь, нужно продумать ширину ограды. Растения можно высадить в один или несколько рядов, получив, соответственно, однорядную или многорядную «лесополосу».

Самая простая живая изгородь на даче — однорядный зеленый забор, когда растения высажены в строчку. При этом от шага посадки зависит ее плотность. Для крупных кустарников шаг посадки обычно составляет

Изгородь считается рыхлой, если растения в процессе свободного роста сами принимают типичную для них форму — у культурных декоративных сортов она может быть шаровидной, овальной, яйцевидной (овоидной), конической или пирамидальной. Важно учитывать, что, вырастая, кусты будут увеличиваться в размерах. Нередко такие посадки сначала уплотняют, а впоследствии прореживают или, наоборот, декорируют прогалы травянистыми растениями. Такой зеленый забор лучше высаживать по границе сада.

Посмотрите на фото, какие живые изгороди высаживают своими руками:

Плотную формованную ограду создают при многорядной посадке — в 2—3 строчки. В двурядной изгороди растения в рядах сдвинуты относительно друг друга согласно определенной схеме.

В трехрядных изгородях молодые растения высаживают тремя строчками. Центральный ряд сдвигают на полшага по отношению к крайним рядам. Таким плотным изгородям можно легко придать определенную форму — прямоугольника, трапеции, овала.

Нередко в многорядной посадке для живой изгороди используются растения разного размера, за счет чего достигается эффект плавного или ступенчатого уменьшения высоты зеленой массы. По периметру трехрядной изгороди можно установить шпалеры и прикрепить к ним крайние ряды; средний ряд при этом будет держаться за счет крайних.

Ниже вы узнаете, какие растения подойдут для живой изгороди, создаваемой своими руками.

Как создать живую изгородь на даче своими руками: какие нужны растения (с фото)

Для живой изгороди на даче подойдут как растения, легко поддающиеся стрижке, так и любящие свободный рост. Обычно их не смешивают, но опытные садоводы иногда высаживают рядом формованные и свободно растущие растения, комбинируя виды с темной и светлой листвой, с разной формой листьев и окраской коры. В результате сращивания и связывания соседних побегов кустарников и деревьев такая изгородь становится более густой. Главное при этом — иметь чувство меры.

Декоративный посадочный материал приобретают в питомниках или специализированных магазинах. На этикетах обычно указано латинское ботаническое название растения, с состоящее из двух слов: название рода (с большой буквы), названное вида или сорта (в кавычках). Например, Thuja occidentalis «Brabarit» (туя западная сорта «Брабант»).

Русский вариант может быть созвучным ботаническому названию (барбарис — Berberis, спирея — Spiraea, роза — Rоsa), быть точным соответствием (боярышник — Crataegus, гортензия — Hydrangea, можжевельник — Juniperus), а может быть самостоятельным и даже вводить в заблуждение — это касается в основном местных или национальных названий.

Например, настоящее ботаническое название сибирского кедра будет не Cedrus sibirica, a Pinus cembra; высаживаемый в садах жасмин на самом деле не Jasmin (цветущая лиана), a Philadelphus, название пихт, покупаемых в магазинах перед Новым годом с надписью Abtries nordmanniana по-русски звучит как «пихта кавказская», а не нордическая или северная (как иногда говорят).

Иногда национальные названия имеют местные синонимы:

лапчатка — это тот же курильский чай, садовый жасмин — чубушник,

спирея — таволга, тимьян — чабрец.

Название сорта растений для живой изгороди очень важно. Поскольку большинство декоративных сортов выведено за рубежом, их названия не нужно стараться переводить дословно, даже если они включают в себя определяющие термины (например, папа — маленькая, золотая, glauca — голубая). Например, Thuja occidentalis «Smaragd» в русском варианте будет туя западная сорта «Смарагд», несмотря на то, что слово smaragd можно перевести как «изумруд».

Подмечено: если сотрудники питомника правильно пишут на этикетке название сорта, они обладают достаточно обширными знаниями и продадут вам именно то, что нужно, а также расскажут, как сажать растение и ухаживать за ним. Если названия написаны с ошибками, то велика вероятность приобрести плохой экземпляр или вообще другое растение, так как для продавца важен лишь факт продажи. А если при покупке выбрать не тот сорт, то и вырастет совсем не то, что хотелось бы.

Аккуратно подстриженная изгородь высотой 1—1,5 м является украшением любого участка. Формованную изгородь обычно делают из кустов, хорошо переносящих стрижку. Какие растения идеально подойдут для живой изгороди на даче? Из морозоустойчивых культур чаще высаживают

бирючину (Ligustrum), желтую акацию — карагану (Caragana),

кизильник (Cotoneaster) и пузыреплодник (Physocarpus),

бересклет (Euonymus), дерен (Cornus),

иву пурпурную (Salix purpurea), смородину альпийскую (Ribes alpinum)

снежноягодник (Symphoricarpos).

Из хвойных — тую западную «Брабант» (Thuja occidentalis «Brabant»).

Посмотрите фото растений для живой изгороди, названия которых представлены выше:

Из каких ещё растений можно сделать живую изгородь: фото и названия

Для неформованной живой изгороди чаще всего используют:

карагана, барбарис (Berberis)

бересклет, бирючину

боярышник (Crataegus), гортензию (Hydrangea)

дерен, жимолость татарскую (Lonicera tatarica)

иву пурпурную, калину (Viburnum)

кизильник, лапчатку (Potentilia)

лещину (Corylus), пузыреплодник

розу (Rosa), сирень (Syringa)

смородину альпийскую, снежноягодник

спирею (Spiraea), чубушник (Philadelphus)

шиповник (Rosa сатпа).

А из каких хвойных растений можно сделать живую изгородь на даче?

Идеально подойдут ель (Picea), можжевельник (Juniperus), пихту (Abes), тую (Thuja).

Все цветущие травянистые растения можно использовать в бордюрных посадках. При использовании популярных в Европе тиса (Taxus baccata) и самшита (Buxus) следует учитывать, что они могут вымерзнуть, если зимние температуры надолго опускаются ниже -20 °С.

Кстати о тисе: из этого удивительного растения вырастает весьма декоративная густая изгородь, которая остается зеленой даже после стрижки. Этот кустарник способен расти даже в глубокой тени, главное, чтобы почва не была кислой. Но для такого великолепия требуется очень много времени: тис крайне медленно растет. Зато он может дожить до ваших прапраправнуков (по сей день растут тисы, посаженные 1000 лет назад). Правда, потомков стоит предупредить о крайней ядовитости древесины, коры, листьев и семян такого «подарка». Порог его морозоустойчивости невелик, поэтому на зиму тисы следует укрывать мешковиной.

Как видно на фото, растения для живой изгороди в основном подбирают в зависимости от желаемой высоты будущей ограды:

Для живых изгородей высотой до 0,5 м подходят следующие кустарники:

барбарис Тунберга, самшит,

зверобой чашечковый, магония падуболистная,

лапчатка кустарниковая, смородина альпийская,

низкорослые спиреи — Бумальда и японская, крыжовник. Освоение участка и дома продолжается, как правило, не один год. Этого времени достаточно, чтобы сформировался живой забор, если его, конечно, вовремя посадить. С северной стороны для него желательно устроить стенку из деревьев (ель, туя) как заслон от холодных ветров.

А какие растения подойдут для среднерослой живой изгороди (до 3 м)? В этом случае идеальными считаются:

акация желтая (карагана черная), барбарис Тунберга,

боярышник, вишня степная,

граб обыкновенный, дерен белый,

жимолость лесная и татарская, ирга (коринка),

кедровый стланник, кизильник,

клен татарский, магония,

миндаль низкий (степной), можжевельник казацкий,

самшит, сирень обыкновенная,

смородина альпийская, сосна горная (в кустарниковой форме),

ель обыкновенная, спирея Ван Гутта,

тис, трескун,

туя западная, шиповник,

чубушник венечный (жасмин), форзиция средняя, терн.

На этих фото показаны зеленые живые изгороди на даче:

При желании получить живую изгородь выше 3 м следует приобрести иргу, боярышник колючий,бук,некоторые виды вишни(например, вишню магалебскую),граб обыкновенный, кизил съедобный,клен, падуб остролистный или морщинистый.Также для такой живой изгороди на даче подойдут такие растения, как липа сердцевидная или мелколистная,тамарикс (гребенщик),терн(слива колючая),лиственница, ель, тис, туя западная, туя восточная, сосна горная и черемуха. При этом для однорядных изгородей стоит выбирать растения с большим количеством порослей и густым ветвлением: боярышник, альпийскую смородину, спиреи, тую.

В многорядных посадках размещают породы с рыхлым ветвлением — сирень, облепиху, желтую акацию, гледичию, лох серебристый и т. п.

Далее вы сможете ознакомиться с пошаговой инструкцией по созданию живых изгородей своими руками.

Как правильно высаживать живую изгородь

Лучшим временем для благоприятного развития саженцев считаются весна и осень. Осеннюю посадку хвойных растений производят с середины до конца августа, в период активного корнеобразования, а лиственных пород — с конца августа до начала октября. При этом повреждения корней, которые получают растения при посадке, успевают затянуться до наступления морозов, а рыхлая почва — уплотниться. Оптимальным возрастом деревьев для посадки живой изгороди считается 2—3 года для лиственных пород и 3—4 года для хвойных. Более взрослые растения используются в случае посадки изгороди из медленно растущих деревьев хвойных пород и привитых ценных пород кустарников.

Перед тем как сажать живую изгородь из разных пород нужно узнать, совместимы ли эти растения. Особенно это касается хвойных пород, рядом с которыми могут прижиться лишь растения, хорошо переносящие дефицит влаги и света. Хвойные деревья окисляют почву вокруг себя — это не всегда благоприятно для других насаждений.

Существует два способа, как правильно посадить рыхлую живую изгородь. Можно выкопать отдельные ямы, площадь которых должна соответствовать корневому кому или объему контейнера, в котором находится растение, но чаще для средней изгороди и бордюра копают траншеи, ширина и глубина которых определяются корневой системой растения. В слишком мелких посадочных канавках, не удобренных достаточным количеством перегноя, саженцы будут плохо расти.

До того как высаживать живую изгородь на участке, по границе будущей ограды натягивают шнур. Он будет служить ориентиром для выкапывания траншеи. Оптимальная глубина посадки — 40—60 см. Ширина траншеи зависит от количества рядов высаживаемых растений: для одного ряда она должна быть 0,5—0,6 м, для двух рядов — 0,8—1 м. Для крупномеров выкапывают ямы размером не менее 1 х 1 м.

Чтобы сажать живую изгородь правильно, как советуют опытные садоводы, на дно нужно уложить навоз, торф, а также самый верхний слой почвы, снятый при копании. При посадке деревьев хвойных пород навоз не используют. В траншею рекомендуется добавлять удобрения, долго остающиеся активными: гранулированный суперфосфат, костяную и кровяную муку, роговую стружку.

Засыпку хорошо проливают. После этого полезно дать земле какое-то время устояться, для того чтобы она осела, образовались почвенные капилляры и установился солевой баланс. Садоводы говорят, что должен выровняться «химизм» почвы, но на практике это правило редко соблюдают — в готовые траншеи сразу помещают растения. Естественно, в этом случае приживаемость растений, особенно капризных, снижается. Как видите, посадить живую изгородь непросто, поэтому лучше не торопиться и все делать правильно.

Как правильно сажать живую изгородь: правила, технология и схема посадки

Технологии посадки живой изгороди следует уделить особое внимание. Чехол с корневой системы саженца снимают непосредственно в посадочной траншее. Корни аккуратно расправляют и присыпают торфом или земляной смесью. При этом корневая шейка должна располагаться вровень с поверхностью почвы или быть заглублена в почву на 1—2 см.

Почву вокруг саженца тщательно утрамбовывают, избегая глубоких резких движений. В почве не должно остаться пустот. Место посадки обильно поливают водой, чтобы земляной ком хорошо пропитался влагой. Верхний слой земли слегка рыхлят и мульчируют.

При посадке необходимо строго выдерживать расстояние между растениями. Для однорядной живой изгороди схема посадки – 0,2—0,25 м (4—5 растений на 1 м). Для двухрядной — 0,3—0,35 м. Во втором случае между рядами выдерживают расстояние 0,3—0,6 м. Второй ряд смещают относительно первого на полшага — растения следуют в шахматном порядке.

Исключение в правилах посадки живой изгороди делают лишь для елей — между ними оставляют расстояние 1—1,5 м. Хвойные деревья вообще не рекомендуется сажать в три и более рядов, в противном случае внутренние ряды будут засыхать.

Для поддержки молодых растений со слабым стволом нужно использовать временные подпорки, подвязки, шпалеры. Только что посаженные растения еще не закрепились в почве, при поливе саженцы могут наклоняться и даже падать. По периметру изгороди на расстоянии 10—15 м друг от друга в землю вкапывают столбы (закрепляя при необходимости растяжками) так, чтобы они не возвышались над верхушками растений. Между столбами туго натягивают 1—2 веревки или проволоки (желательно в мягкой изоляции, чтобы не обдирали молодую кору) и к ним подвязывают высаженные растения. Шпалеры демонтируют после полного укоренения растений, о чем свидетельствует их активный рост. Это происходит, как правило, через год после посадки.

Протяженность изгороди непосредственно связана с ее формой. Это могут быть и ровные линии, идущие вдоль заборов, и плавные дуги или кривые, обрамляющие дорожки, и причудливые изгибы небольших ширм.

На фото «Живые изгороди на даче» показано, как правильно сажать растения:

Как вырастить живую изгородь: уход за растениями

Уход за живой изгородью включает в себя полив растений, прополку, подкормку, борьбу с насекомыми, мульчирование и подрезку.

Живая изгородь характеризуется высокой плотностью размещения растений. В таких условиях почва становится очень плотной ее необходимо тщательно рыхлить с двух сторон от изгороди на расстоянии не менее 0,6 м. При рыхлении следует учитывать глубину залегания корней растений. Если корневая система у кустарников стержневая, то вместо рыхления можно аккуратно перекопать локальный участок. После перекопки почву мульчируют торфом или опилками.

Чтобы вырастить живую изгородь как можно более красивой, после весенней посадки её нужно обильно и регулярно поливать. Осенние посадки получают достаточное количество влаги естественным путем в результате таяния снега. В засушливые периоды и во время активного роста расход воды при еженедельном поливе должен составлять порядка 20—25 л на 1 м изгороди. После полива рекомендуется легкое рыхление почвы.

Вдоль линии посадки для простоты ухода за живой изгородью с обеих сторон можно сделать небольшие земляные валики, препятствующие утеканию воды при поливе.

В особо жаркую и ветреную погоду следует опрыскивать листья водой утром и вечером. Периодическое опрыскивание в теплое время года полезно для вечнозеленых хвойных растений: хвоя живет 3—5 лет, а значит, загрязняется куда больше, чем лист. В последующие годы при поливе стоит придерживаться общих рекомендаций для того или иного вида растений.

При густой посадке из почвы интенсивно вымываются питательные вещества. Их следует регулярно восполнять, внося минеральные и органические удобрения. Плодородная почва нуждается в дополнительной подкормке раз в 3—4 года, бедная почва — каждый год или раз в 2 года.

По причине все той же плотности посадки подкормка может не достичь корней некоторых растений. Для равномерного распределения питательных веществ можно использовать самодельные устройства — «корнепитатели», о размещении которых следует подумать еще на этапе посадки растений. На примерной глубине залегания основной части корней (0,3 м) укладывают перфорированную трубку, торцы которой выводят на поверхность земли. В эту трубку и заливают растворы удобрений.

>

Применяя удобрения, нужно придерживаться норм, принятых для обработки почвы под живой изгородью. Так, на 1 м2 следует использовать: перегноя, перепревшего навоза, компоста — 2—4 кг; торфа — 4—6 кг; калийной соли — 30—40 г; сульфата аммония — 60—80 г; суперфосфата — 60—80 г.

Как ухаживать за живой изгородью, высаженной на даче своими руками, показано на фото:

Как стричь живую изгородь: правильная обрезка растений

Чтобы сделать живую изгородь на даче как можно более красивой, её нужно регулярно стричь. Применительно к растениям с одревесневающими стеблями стрижка — это основное мероприятие для образования густой кроны. Как правило, стригут и придают особую форму изгородям с небольшой и средней высотой — до 1,5 м.

Стрижка помогает избавиться от слабых ветвей, сохраняет постоянство формы и объема зеленых насаждений, стимулирует рост новых побегов. Она определяет не только внешний вид, но и качество исполнения изгороди: часто и правильно подстригаемые растения становятся густыми.

Стриженые ограды обычно бывают не слишком широкими и поэтому идеально подходят для маленьких садов. С помощью стрижки им можно придать самые разные формы и оригинальный вид: они могут быть треугольные, прямоугольные, трапециевидные и округлые, похожие сбоку на яйцо.

Способ стрижки живой изгороди зависит от биологических особенностей растений. Так, прямоугольная форма рекомендуется только для теневыносливых пород (граб, тис ягодный). Более светолюбивые виды (вяз мелколистный, жимолость золотистая, туя западная) при такой форме часто оголяются снизу.

Чтобы стричь живую изгородь правильно, как показывает практика, нужно сохранять угол наклона не менее 10°. Такая трапеция оставляет достаточно света для нижней части изгороди, поэтому оптимальна практически для всех пород.

Универсальной считается треугольная форма с уклоном боковых сторон под углом 70—80°.

Круглая конфигурация требует большой площади для посадки и опыта стрижки, однако она лучше всего соответствует естественному росту большинства древесно-кустарниковых пород.

Стригут даже те кусты и деревья, которые в будущем не планируют формовать. Обычно недорогие черенки или саженцы декоративных растений выглядят непривлекательно — 2—3 жалких прутика. Но главное в них — не стебли, а корни. Если высаженный кустик не подстричь, то эти прутики так и будут расти, превратившись в длинные «удочки». При стрижке активизируются боковые почки и на каждом прутике появляется по 3—4 и более побегов.

Обрезку живой изгороди нельзя выполнять зимой и в период движения сока. Срезанные стебли и листья следует собирать и сжигать — они могут стать источником заболеваний для живой поросли.

У большинства кустов боковые почки после стрижки активизируются не по всей длине стебля, а непосредственно под срезом. При высокой стрижке может получиться, что на голой длинной ветке образуется пучок тонких побегов, а это тоже некрасиво. Поэтому формовка зеленого забора начинается сразу после высадки. Если при весенней посадке использовались саженцы с открытой корневой системой, то есть подсушенные, их рекомендуется обрезать по шнуру до высоты 20—30 см от почвы, а боковые ветви — на половину длины. Это улучшит приживаемость растения и стимулирует его ветвление. При осенней посадке формующую обрезку выполняют весной. В первый сезон можно не стричь лишь те растения, которые были выращены в контейнерах (горшках) специально для живых изгородей.

Ниже описано, как сформировать живую изгородь из кустарников разных групп.

Как сформировать живую изгородь: стрижка кустарников разных групп

По правилам предпосадочной и послепосадочной обработки различают 3 группы кустарников для живой изгороди.

В первую группу входят боярышник, алыча, терн, белый дерен, кизильник, барбарис обыкновенный, падуб, бирючина, алтайская жимолость, альпийская смородина. Эти растения нуждаются в особенно интенсивной обрезке после посадки — от уровня почвы оставляют лишь 15 см. В результате интенсивной обрезки второго года удаляют слабые побеги. В третий и последующие годы растениям требуется косметическая обрезка в течение всего вегетационного периода. Однако же если к концу второго года нижняя часть изгороди не отличается густотой, интенсивную обрезку осуществляют и на третий год.

Ко второй группе относятся лещина, блестящий кизильник, цветущие кустарники — смородина, татарская жимолость, форзиция, калинолистный пузыреплодник, снежноягодник. В первый год эти растения обрезают не так интенсивно, как кустарники из первой группы: достаточно укоротить на треть все верхние и длинные боковые побеги. Если требуется, такую обрезку повторяют и на следующий год — так основание изгороди лучше заполнится побегами.

В последующие годы конусовидная форма изгороди поддерживается двукратной стрижкой в июне и августе — начале сентября или однократной стрижкой в конце августа. Подрезку цветущих кустарников выполняют дважды: сразу после периода цветения и в марте. Прищипку верхушек выполняют сразу после того, как растения достигают необходимой высоты (на 3—4-й год).

Третью группу составляют лиственные вечнозеленые и хвойные кустарники. После посадки при стрижке таких кустарников для живой изгороди обрезают торчащие боковые ветки — это стимулирует рост новых боковых побегов. В дальнейшем боковые ветви стригут по мере необходимости, для придания растению формы. Длину основных стеблей корректируют только при достижении изгородью требуемой высоты.

Иногда из-за неправильной стрижки кустов их нижним веткам может не хватать света, и тогда они засыхают и отмирают. В этом случае стричь растение нужно в форме конуса или пирамиды — так верхушка не будет затенять собой нижнюю часть. Сильное оголение изгороди в нижней части — знак того, что растениям требуется омоложение, для которого ветви срезают на несколько сантиметров выше земли. Эту процедуру не выполняют для деревьев хвойных пород.

Трехрядную плотную изгородь в первый сезон либо не стригут вообще, либо, добиваясь одинаковости побегов, убирают все толстые и длинные стебли. Обрезка второго сезона должна стимулировать боковое ветвление, поэтому стрижкой выводят трапециевидный профиль. И только в третий сезон формируют требуемый прямоугольный профиль изгороди.

Сама процедура стрижки живой изгороди не очень сложна. Начинают обычно с верхней части кустарника. При этом нужно как можно ровнее держать ножницы. При большой ширине изгороди стричь начинают с одной стороны, добираются до середины, а затем переходят на другую.

При стрижке по бокам очень важно держать ножницы вертикально. Новичкам в топиарном искусстве можно порекомендовать для ориентирования вставлять в грунт шест на уровне среза. При большой высоте растений можно привязывать к одной из верхних веток отвес, чтобы орудовать инструментами, придерживаясь вертикальной линии.

Для того чтобы ваша изгородь становилась все гуще, после каждой стрижки рекомендуется подкармливать растения удобрениями.

На фото «Стрижка живой изгороди для зеленого забора на даче» показано, как выполняется этот агроприем:

Как своими руками сделать вход на дачу, если посажена живая изгородь

Каким бы ни был забор, в нем обязательно должно быть предусмотрено место для входа на участок — калитка, а для въезда — ворота.

Уже имеющиеся на участке ворота и калитку можно задекорировать растениями так, что они не будут выделяться на фоне зеленой изгороди. Сделать это несложно. Достаточно сколотить узкие продолговатые ящики, подобные тем, что используются для цветов на балконах, подвесить их внизу калитки и ворот и высадить в них вьющиеся растения (дикий виноград, хмель) — разрастаясь, они закроют приютившую их конструкцию.

В качестве входной конструкции отлично будет выглядеть арка или пергола из камня или дерева. На них же можно укрепить и калитку.

Впрочем, эти сооружения можно сделать такой ширины, чтобы мог проехать и легковой автомобиль.

Можно сочетать зеленый забор с обычным. Так, гармонично будет выглядеть изгородь из растений, фрагмент которой составляет изгородь из жердей. Используют интересный прием, позволяющий замаскировать «ворота» в обычной жердевой ограде, оснащенной только калиткой. Трансформация заключается в следующем. Продольные жерди одной из секций ограды перед установкой в столбики распиливают пополам и вновь соединяют, но теперь уже с помощью полосовой шарнирной петли. Концы каждой жерди несколько заостряют, а в столбиках под них выдалбливают или высверливают посадочные гнезда. Установленные в эти пазы жерди ничем не будут отличаться от соседних, но их легко снять со столбиков, просто подняв посредине и открыв дорогу транспорту. При желании в месте соединения можно даже установить «замок» — просверлить через обе жерди наклонное отверстие под запирающий шкворень.

Посмотрите видео «Живая изгородь на даче», чтобы лучше представить, как создать такой зеленый забор: