Предисловие
Покраска масляной краской – это достаточно простой способ придать презентабельный внешний вид любому деревянному сооружению.
Необходимые инструменты и материалы
Болгарка Валик Ведро Грунтовка Кисть Кювета
Развернуть

Покраска масляной краской – это достаточно простой способ придать презентабельный внешний вид любому деревянному сооружению. Отделка фасада с помощью данного расходного материала не составит труда даже для начинающего маляра. Равномерная правильная покраска дома масляной краской позволяет защитить его от проникновения пагубной микрофлоры и грибка. Это продлит срок эксплуатации сооружения, сделает его боле комфортным и безопасным для проживания.

С помощью масляной краски можно обновить деревянные окна и двери, создать уют с помощью окраски полов, потолка и стен. Все тонкости этого нехитрого ремонта можно прочитать в предлагаемой статье.

Подготовка и окраска фасада

Поверхность, предназначенная для окраски, должна быть совершенно суха, так как на сыром дереве масляная окраска держится слабо, быстро разрушается, образуя пузыри и трещины, куда проникают сырость и влага; остающаяся под красочным слоем вода способствует загниванию, начавшийся же процесс гниения приведет к разрушению древесины.

Наиболее удобным временем для покраски масляной краской дома снаружи считается весна и осень (в сухую погоду), а летом в жаркую погоду быстрота и неравномерность высыхания способствуют образованию морщин и пузырей, а потому следует избегать в это время крупных наружных работ.

К покраске дерева фасада масляной краской следует приступать только тогда, когда постройка достаточно выстоялась и осела.

В большинстве бревенчатую кладку обшивают тесом, по которому и производят окраску фасада. Всего удобнее дать обшивке простоять около года в неокрашенном виде, покрыв только слоем олифы с примесью дешевой краски для загрунтовки. В течение года стены выветрятся, дерево просохнет, и краска глубже и плотнее проникнет в поры дерева.

Для подготовки фасада к окраске надо его обильно покрыть чистым вареным маслом или с примесью дешевой землистой краски — охры и мумии.

После просушки грунта, шпаклюют масляной или полумасляной шпаклевкой. Клеевая шпаклевка, хотя и удобнее в работе, менее прочна, легко отстает, вследствие чего употребления ее при наружных работах следует избегать.

Шпаклевать надо возможно менее — только самые заметные места. Высохшую шпаклевку протирают пемзой, покрывают один раз грунтовкой и окрашивают два раза. Краску для первого слоя надо разбавлять большим количеством масла, а для второго — меньшим; темные колеры разбавляют большим количеством олифы, чем светлые.

На выступах, балконах и лестницах краска держится хуже, а потому на их окраску должно быть обращено особенное внимание и окрашивать надо лишний раз.

Что касается выбора цвета краски, то это зависит от вкуса и некоторых практических соображений, как например, общего колорита окружающей местности. При этом следует заметить, что светлые колера считаются прочнее темных.

Окраску, потерявшую от времени цвет, достаточно проолифить, и тогда цвет ее восстановится.

Старый фасад также не может затруднить окрашивание, если сделать надлежащую очистку поверхности и удалить слои старой краски. На таких фасадах от многократного окрашивания образуются толстые слои и наросты, которые для успешной окраски необходимо удалить или счистить. Очищенную и высушенную поверхность дерева покрывают олифой, стараясь, чтобы она проникла возможно глубже в дерево, и затем поступают как со вновь окрашиваемым фасадом, то есть шпаклюют и окрашивают за два раза.

По старой известковой клеевой или другой составной краске нельзя красить масляною краской, не удалив предварительно прежнюю краску соскабливанием и отмыванием.

Качественная покраска деревянного забора из штакетника

Заборы, столбы и другие подобные деревянные сооружения красят таким же способом, как фасад. Для предохранения же от загнивания столбов в части их, зарытой землею, необходимо их смолить или обуглить. Качественная покраска деревянного забора начинается с обработки поверхности мелкой шкуркой. затем проходятся олифой до полного впитывания состава.

Для покраски деревянного забора из штакетника нужно использовать краскопульт или кисточку с длинным ворсом. Применять для этих целей валики не стоит, значительно увеличится расход краски.

Окраска внутренних стен производится так же, как и окраска других поверхностей, например, фасадов и проч. Вся разница состоит только в том, что при наружных покрасках применяются лучшие сорта красок. Хорошие краски иногда замешивают на маковом масле.

Посмотрите, как выглядит качественная покраска деревянного забора на фото, где продемонстрированы разные варианты декора:

Внутренняя окраска деревянных поверхностей

Окна и двери, выстроганные и высушенные, грунтуют за два раза олифой. Если дерево смолисто, то для предупреждения выступания впоследствии смолы можно до покрытия олифой покрыть сучки и трещинки светлым спиртовым лаком. Когда олифа достаточно хорошо подсохнет, шпаклюют клеевою или какою иною краскою, перетирают пемзой. Внутренняя окраска деревянных поверхностей начинается с этапа подготовки.

Перед покраской потолка масляной краской его поверхность грунтуют 1-2 раза свинцовыми белилами; между каждым разом шлифуют пемзой или протирают стеклянной бумагой. Грунтовку повторяют до тех пор, пока не перестанет просвечиваться дерево и не получится совершенно белая поверхность. Свинцовые белила от действия воздуха и в особенности в темных местах желтеют, а потому в жилых помещениях для последней покрышки берут цинковые белила.

Для покраски стен масляной краской,составы, применяемые внутри зданий, разводят на подсолнечном или маковом масле с примесью малярного сиккатива.

Достаточно хороший эффект можно получить, при окраске дверей масляной краской под колер обоев комнаты; причем берут более светлый колер рисунка в обоях. Иногда, в особенности в столовой, где меблировка дубовая, разделывают окна и двери под дуб.

Очень красивая масляная окраска дверей получается матовыми красками, но последний слой все же надо делать блестящим. Вообще, при всех окрасках последний слой под блестящие краски следует делать матовым, что достигается шлифованием, а под матовые — блестящим.

При подкрашивании старых окон и дверей надо их предварительно вымыть и протереть пемзой. Когда окраска достаточно прочна, то можно прямо загрунтовать, в противном случае приходится произвести полное или частичное удаление старых слоев краски.

Металлические части, как например дверные и оконные ручки и задвижки, всего лучше до окраски отвинтить и вычистить и только после окончания окраски и просушки покрытых поверхностей приборы привинтить на место.

Пятна свежей краски на металлических предметах или оконных стеклах можно легко удалить протиранием тряпкой, смоченной в скипидаре; старую же засохшую краску соскабливают или очищают шкуркой.

Что касается расхода густой масляной краски, то для однократного окрашивания окна среднего размера с косяками и подоконниками он равняется 400 г и 200 г масла.

На дверь также средних размеров, филенчатую, при окраске, с одной стороны, потребно до 800 г краски и 400 г масла.

Для лакирования белых предметов употребляется эмалевый лак, а для цветных — даммарный. Наружные двери покрывают чаще всего копаловым лаком.

Приводим в порядок пол

Покраска пола масляной краской как по дереву, так и по цементу и асфальту играет очень большую роль и должна быть сделана особенно прочно, ибо полы изнашиваются очень быстро. Поэтому приводим в порядок пол с использованием этого материала.

Для хорошей и прочной окраски пола требуется прежде всего, чтобы пол имел ровную поверхность, и чтобы под полом не могла бы скопляться сырость, что часто приводит к расшатыванию и подниманию половой настилки. Во избежание этого обстоятельства советуют в углах комнат в настилке пола просверлить отверстия или отдушины для вентиляции.

После тщательной очистки от пыли и грязи новый пол надо обильно покрыть олифой. В более дешевых постройках и в совершенно сухом помещении вместо олифы загрунтовку можно производить густым раствором клея. Дня через два, когда олифа хорошо пропитается в поры дерева, после высыхания зашпаклевать все неровности пола и щели масляной или лаковой шпаклевкой, которая может вполне противостоять сырости, происходящей от испарений и мытья полов. Вообще, надо сказать, что тщательная шпаклевка пола имеет большое значение по отношению к прочности окраски его. Когда шпаклевка просохнет, надо протереть пемзой насухо или с водою весь пол для придания ему ровности и окончательного уничтожения трещин. Затем приступают к окраске пола.

Первый раз пол кроют или грунтуют жидко разведенной краской и дают ей достаточно хорошо просохнуть, снова протирают пемзою с водою. Если же после этого окажутся матовые пятна или будет просвечиваться шпаклевка, то следует закрасить эти места краской. После этого приступают к окончательной окраске, предварительно очистив поверхность пола от пыли и мусора. Красить следует два раза, причем вторая окраска должна быть жирнее и штрихи кистью ведутся в противоположную сторону, проводя ровно кистью и не давая образоваться бороздкам.

Вполне окрашенный и высохший пол советуют покрывать лаком. Лакированный пол, кроме хорошего блестящего вида, отлично противостоит воде, делается твердым и хорошо натирается мастикой или воском.

Краски для пола обыкновенно разбавляют льняным вареным маслом. На 16 кг густой краски идет до 12 кг масла.

Полы иногда разделывают под паркет, гранит или наносят узоры при помощи трафарета.

Чтобы ускорить затвердение краски и лака, высохший пол полезно промыть несколько раз чистой холодной водою. Можно также крашеные полы натереть воском или восковою мастикою.

Случается, что на поверхности вновь окрашенных полов образуются пузыри, что может произойти от двух причин: от окраски по сырому полу или от проникновения сырости с нижней стороны пола.

Кроме того, окончательно окрашенный пол может оказаться липким, что происходит от нанесения одного красочного слоя на другой после недостаточной просушки предыдущего слоя. Такой недостаток исправить довольно трудно, и с такого пола лучше счистить всю краску и затем заново перекрасить.

Перекраска старого пола представляет много больше хлопот и времени, чем окраска нового. Остающуюся старую краску надо удалить стамеской или железным шпателем; при этом крепкую краску можно оставить и только выровнять поверхность. Полы, покрытые жирными пятнами, слоем воска или мастики, перед окраской необходимо вымыть содою, промыть несколько раз водою и затем хорошо просушить. Затем протирают пемзой и покрывают слоем олифы или с примесью краски.

После этого в случае надобности шпаклюют, протирают пемзой, грунтуют и далее поступают так же, как при окраске нового пола.