Фотография крыжовника
Предисловие
Сначала, нам следует выявить все недостатки окон. Так как при повышенной влажности внутри помещения, зимой окна разбухают, делая почти невозможным их открытие, а после, летом высыхают, то естественно, без деформаций тут не обойтись, в результате чего образуются зазоры и щели.
Необходимые инструменты и материалы
Болгарка Валик Гвозди Гвоздодер Грунтовка Дрель
Развернуть

В нашем веке металлопластиковые конструкции окон и дверей уверенно лидируют, особенно, в плане внешних изолирующих конструкций. Но не стоит сбрасывать со счетов их деревянных предшественников. В плане экологии, например, пластиковые окна, не совсем безупречны.

К примеру, на западе, где требования по экологии на сегодняшний день стоят в приоритетном ряду, бум на металлопластиковые конструкции уже прошел свой этап. Поэтому за особой необходимостью вряд ли стоит расставаться с деревянными окнами, а что касается внутренних перегородок, то здесь они совершенно неуместны.

Сообразуясь с практичностью, ремонт старых деревянных окон получает все большую популярность не только в провинции, но уже и у жителей крупных городов.

За и против

Сначала, нам следует выявить все недостатки окон. Так как при повышенной влажности внутри помещения, зимой окна разбухают, делая почти невозможным их открытие, а после, летом высыхают, то естественно, без деформаций тут не обойтись, в результате чего образуются зазоры и щели. Далее, в течение лет окна перекрашиваются, штукатурятся, в итоге, краска на них шелушится, а поверхность становится, мягко говоря, неприглядной. С внутренней стороны могут замечаться грибковые наросты или участки гниения и др.

Все перечисленное мотивирует хозяев махнуть рукой и избавиться от деревянных окон, перейдя на стеклопакеты. Но спешить не стоит.

Правильно установленные деревянные окна имеют следующий ряд достоинств в сравнении с пластиковыми:

  • высокие показатели по экологии;
  • деревянные рамы створки и проема держат тепло лучше;
  • они легки в обращении;
  • дешевле в плане профилактики, ремонта, замены стекол, переделки;
  • не требуют особых знаний и навыков.

Помимо этого, при правильном проведении профилактики и ремонта деревянных окон (к тому же если окна двойные), они ни в чем не уступят пластиковым по тепло-, шума- и воздушной изоляции.

При условии правильного соблюдения технологии ремонта деревянного окна, оно вам прослужит еще долгие годы. Поэтому давайте попробуем их подлечить, а выбросить легче всего.

   

   

   

Обладая элементарными навыками домашнего мастера, вам вполне под силу ремонт деревянных окон своими руками. Ничего в этом сложного нет. Надеемся, что предоставленный материал вам в этом поможет.

Прежде всего, подготовьте место для работы, аккуратно снимите с петель оконные створки.

Далее извлекаем оконное стекло. Естественно, при наличии трещин, его следует впоследствии сменить на новое. После того, как стекло снято, отвинчиваем с окон всю фурнитуру, вплоть до петель и снимаем ограничительную планку.

Одно из основных условий технологии ремонта деревянных окон это выравнивание поверхностей рамы и створок, поэтому счищаем старую замазку, краску и шпаклевку шпателем и стамеской, после чего пройдемся крупной шкуркой, открывая поверхность для последующих малярных работ. Если петли на проёмной раме расслаблены, то их следует докрутить новыми шурупами или саморезами. Если петли сильно заржавлены, то их следует полностью сменить. Проверьте состояние элементов рамы створки. Если они пришли в негодность, то их следует сменить новыми.

Далее в любом случае проверьте состояние деревянных пазов. Раму створки аккуратно разбираем. Если не удается выбить прежние нагели – деревянные втулки на углах (стержень конусной формы, следует выбивать с узкого конца), то просто просверлите их по центру соответствующим по диаметру сверлом, после чего выковыряйте остатки старого нагеля отверткой.

После того, как разберете соединения, соскоблите шпателем внутреннюю поверхность от остатков старого клея и грязи, и уже шкуркой или напильником для дерева доводим внутреннюю поверхность пазов до «белого» слоя. Смотрите, не увлекайтесь, паз должен обеспечить плотное прилегание, не уширьте его.

После этого, смазываем пазы столярным клеем или густой эмульсией ПВА и собираем на стапеле, коим для нас будет являться пол или любая ровная горизонтальная поверхность, с шаблонами для прямых углов окна. В фазу этой операции входит и фиксация нагелями. Рама еще «дышит», клей не застыл, и сделать это можно будет без особого труда.

В подготовленные отверстия вбиваем нагели, смазав предварительно их клеем. После завершения работ конструкцию оставляем на трое суток при комнатной температуре под гнетом на горизонтальной поверхности. Подойдут для этого уложенные поверх рамы ровные доски, с поверх положенным гнетом – до 100 кг.

Если все сделано правильно, то рама получится жесткой, не подверженной деформации, чего мы собственно и добиваемся.

   

   

   

Теперь переходим к установке петель. Так как при ремонте створки, места крепежа могут сдвинуться. Нам необходимо точно «посадить» створку на петли.

Лучше всего для этого воспользоваться копировочной бумагой.

  • Вденьте снятые петли створок в петли стенной рамы;
  • приложите копирку к месту приблизительного крепления петель, естественно лицом к створке;
  • подложите на основание рамы самодельные клинья из щепок; вставьте в проем створку;
  • регулируйте клиньями размещение створки таким образом, чтобы верхний зазор створки и рамы по ширине равнялся 1/3 от нижнего.

Подгоните теперь створку к петлям, постукивая с ее внутренней стороны резиновым молотком в направлении стенной рамы, чтобы таким образом отпечаталось копиркой место для петель. Можете приложить к раме створки рейку или пласт резины и воспользоваться в этих целях простым молотком, чтобы не испортить поверхность.

После этого, стамеской срезаем место под петли, и устанавливаем их саморезами. Учтите, поверхность петли должна совпадать с поверхностью створки, иначе зазоров и неудобств с отворением не избежать.

После того как вы закрепили петли, следующим этапом мы должны установить стекла. Как таковое, классическая оконная замазка перешла в разряд устаревших, поэтому воспользуемся вместо нее силиконом. Уложите окно на горизонтальную плоскость; пройдитесь «пистолетом» по всему периметру, нанося ровную полоску силикона ближе к основанию створок; уложите стекло, предварительно обезжирив поверхность краев по периметру, на свое место. Стекло должно плотно сесть на смазку, в случае неровностей, заполните места схватывания силиконом.

Настал черед стекольных реек-уплотнителей сечением 8-10х8-10мм. Наносим силикон по периметру уже поверх стекла у основания; сажаем рейки, предварительно нарезав их по размерам, на силикон и прибиваем мелкими гвоздями к раме створки. На углах срезайте их под углом в 450. После этого пройдитесь рубанком по периметру, убирая выступающие части реек-уплотнителей.

Таким образом, наше окно уже подготовлено к малярной работе, после которой уже навинчивается вся фурнитура.